中国：ドレスの歴史

中国の衣料品は、青銅器時代から20世紀にかけて、約5、000年の歴史の中で大きく変化しましたが、その間、長期的な継続性の要素も維持していました。中国のドレスの物語は、絹、麻、または綿で包まれた衣服の物語であり、衣服に適用される織り、染色、刺繡、およびその他の織物芸術における優れた技術的スキルの物語です。 1911年の辛亥革命後、現代には不適切と思われていた衣服の伝統に取って代わる新しいスタイルが生まれました。

彼らの歴史を通して、中国人は他の文化的マーカー（料理や独特の中国語の書き言葉など）とともに織物や衣服を使用して、彼らが「文明化されていない」と見なしたフロンティアの人々と区別しました。中国人は絹、麻、そして（後に）綿を「文明化された」布と見なしました。彼らは羊毛の布を強く嫌っていました。なぜなら、それは北の草原の動物を飼っている遊牧民の織られた、またはフェルトの羊毛の衣服に関連していたからです。

すべての大人の服を着た外観に不可欠なのは、適切な髪型でした-髪は長く成長し、お団子やトップノットに入れられました。他のヘッドギア。少年の男らしさへの通過儀礼は、初期の儀式のテキストで説明されている「キャッピングセレモニー」でした。立派な男性の大人は、非公式の衣服のための柔らかい布の帽子、または公務員のための「翼」の付属物を備えた硬い黒い絹または馬の毛の帽子であるかどうかにかかわらず、何らかの頭の覆いなしでは公に現れません。孔子が言ったように、「髪の毛が束ねられておらず、衣服が左に巻かれている」ように見えることは、文明化されていない人として振る舞うことでした。男女の農業労働者は伝統的に、竹、ヤシの葉、または他の植物材料で織られた広い円錐形の帽子を、地元の習慣や、場合によっては少数民族の民族性を反映する形やパターンで着用してきました。

エリートのメンバーの服は、カットとスタイル、そして生地によって一般の人々の服と区別されましたが、すべてのクラスと男女の基本的な服は、袖が広いものから狭いものまでさまざまなルーズカットのローブで、左のフロントパネルを右のパネルに重ね、衣服全体をサッシュで閉じました。この衣服の細部は時間とともに大きく変化しましたが、基本的な考え方は耐えました。上流階級の男性と女性は、この衣服を長い（足首までの長さの）バージョンで着用しました。多くの場合、幅が広く、ぶら下がっている袖が付いています。男性用と女性用の衣服は、カットと装飾の詳細によって区別されました。時々コートやジャケットがローブ自体の上に着られました。上流階級の女性のための変種は、スカートの上に着用された、よりタイトな袖の短いローブでした。労働者階級の男性と女性は、ズボンやレギンス、またはスカートを備えた、太ももの長さまたは膝の長さの短いバージョンのローブを着ていました。男女のメンバーはスカートとズボンの両方を着ていました。寒い季節には、すべてのクラスの人々が、クラスに適した生地のパッド入りのキルティング服を着ていました。シルクフロス（シルク繭の加工で残った壊れた絡み合ったシルク繊維）は、このような冬の衣類用の軽量で暖かいパッド素材になりました。

紳士服は、多くの場合、織られた、染められた、または刺されたパターンで明るく装飾された法廷で着用された服を除いて、無地の暗い色で作られました。女性の服は一般的に男性の服よりもカラフルでした。中国の皇帝や高官の有名な「ドラゴンローブ」は比較的後期の開発であり、過去数世紀の帝国の歴史に限定されていました。 1911年の最後の王朝の崩壊とともに、人々が「中国」と「現代」の両方になる服装の方法を見つけるのに苦労したため、新しいスタイルの服が採用されました。

古代中国の布と衣服

現在「中国」と呼ばれている地域は、北東部の遼東半島など、新石器時代の文化の中心地から文明として合体しました。華北平原から西に向かって渭水渓谷。東の山東省の丘陵地帯。揚子江渓谷の下流と中流。四川盆地;そして南東海岸のいくつかの地域。新石器時代の文化のこれらの中心は、ほぼ確実にいくつかの異なる民族言語グループを表しており、物質文化に基づいて容易に区別することができます。その一方で、彼らは貿易や戦争などの手段を通じて互いに接触しており、長期的にはそれらすべてが中国の政治的および文化的実体に包含されていました。したがって、「古代中国」という用語は、地域の重要な文化的変化を隠す便利なフレーズです。それにもかかわらず、いくつかの一般化が適用されます。

• 東アジア：ドレスの歴史
• 中国のテキスタイル
• 日本の伝統的な衣装と装飾品

カイコの家畜化、絹繊維の生産、絹布の織りは、少なくとも西暦前3千年紀にまでさかのぼります。中国北部、そしておそらく長江渓谷のもっと早い時期に。これに関する考古学的証拠は、その時代の墓を生き延びています。陶器のオブジェは湿った粘土で絹の布の痕跡を保存することがあり、青銅の容器の腐食の層は、容器が包まれていた絹の布の明確な痕跡を示す場合があります。シルクは、古代から中国のエリートの好まれた生地でした。ことわざにあるように、上流階級は絹を、下層階級は麻布を着ていました（ただし、西暦1200年頃から綿が大衆の主要な布になりました）。

華北平原の殷王朝（西暦前1550年から1046年頃）と同時代の青銅と陶器の器に着た人間の描写は、社会のエリート階級の男性と女性が模様のある布の長いガウンを着ていたことを示しています。西暦前2千年紀後半にさかのぼる、四川省の三星堆文化の大きな銅像は、着用者の長いガウンの裾に錦織または刺繡のように見えるものを示しています。後の庶民の描写は、男性の場合は短いジャケットとズボンまたはふんどし、女性の場合はジャケットとスカートでそれらを描写します。兵士は、ズボンとブーツを備えた長袖のジャケットの上に着用された装甲ベストで示されています。

紀元前1千年紀後期の中国の絹織物（戦国時代、西暦前481-221年）は、当時非常にカラフルで精巧に装飾された衣服を作る可能性を証明しています。生き残ったテキスタイルはまた、アジアの他の地域での中国シルクの幅広い魅力を示しています。戦国時代に揚子江渓谷で織られた布の例は、遠く離れたトルキスタンや南シベリアの遺跡で発見されました。揚子江渓谷のチュー州の墓で見つかった塗装された木製の置物は、赤、茶色、青、その他の色の渦巻く形のモチーフでパターン化された白い絹の長いガウンで男性と女性を描いています。ガウンは、左のパネルが右のパネルをらせん状に包み込み、体の周りを完全に回るようにカットされています。女性のガウンは対照的な色の広いサッシュで閉じられ、男性は狭いサッシュを着用します。青銅のサッシュフックは、西暦前1千年紀の後半からの墓で一般的であり、細い腰のサッシュのスタイルが長い間続いたことを示しています。エリートの埋葬はまた、翡翠のネックレスや他の宝石を身につけるという長年の習慣を示しています。

漢王朝

秦（221-206 BCE）と漢（206 BCE-7 CE;復元25-220CE）の下で、中国は初めて帝国の支配下で統一され、今日の中国の境界内の領土の多くを組み込むように拡大しました。秦の始皇帝の有名な地下テラコッタ軍は、兵士と将校の服装の鮮明な証拠を示しており、エリートのための長いガウン、庶民のための短いジャケットの基本的なテーマを再び示しています。また、兵士全員が精巧な服を着た髪で示され、シンプルなヘッドクロスからフォーマルな公式キャップまでのヘッドギアを身に着けていることがわかります。秦と漢の時代、中国では騎兵戦の重要性が増してきました。葬式の小像や壁画では、ライダーは長袖のヒップレングスのジャケットとパッド入りのズボンを着ていることがよくあります。

長沙（中国中南部の湖南省）近くのマワンドゥイにある大婦人の保存状態の良い墓は、らせん状に包まれたガウンや右側を固定するガウンからミトンまで、何百ものシルクのドレスアイテムやテキスタイルを生み出しました。靴下、スリッパ、包まれたスカート、その他の衣服、およびカットされていないシルクのボルト。テキスタイルは、タビー、ツイル、ブロケード、ガーゼ、ダマスク、刺繡など、さまざまな染色色と織りおよび装飾技術を示しています。漢時代のテキストによる証拠は、政府当局が奢侈法を通じてそのような織物の使用をエリート地主階級のメンバーに制限しようとしたが、商人や職人を含む町民もそれらを入手して着用する方法を見つけていたことを示しています。

西暦220年から589年の期間（つまり、漢民族の崩壊から隋王朝の台頭まで）は、中国北部が北部フロンティアからの侵略者の王朝によって頻繁に支配され、中国南部が一連の弱い民族的に中国の支配者の支配。したがって、中国北部からのドレスの描写は、乗馬の人々に適したスタイルの優位性を示しています。エリート男性は、スカートの上に太ももの長さのラップされたジャケットを着ているか、ボリュームのあるスカートのようなズボンを着ていることが時々示されます。中国南部では、カラフルな揚子江渓谷のシルクの伝統が優勢でした（ただし、エリート男性のためのよりシンプルな日常着への識別可能な傾向があります）。仏教は漢時代後期に中央アジアを経由して中国に到着し、典型的なパッチワークの仏教僧のローブ、およびより正式な刺繡またはアップリケの教会の衣服の生産を促しました。

唐王朝

隋（589-618）と唐（618-907）の王朝の下で、中国は統一され、前例のない富と文化の輝きの時代に入りました。長安（現在の西安）の首都は、8世紀の間、世界で最大かつ最も国際的な都市でした。それは、急速に変化する一般的なモードがファッションリーダーによって採用され、エミュレーションによって広く普及した現代の西洋のそれに匹敵する真のファッションシステムをサポートしていました。ヘアスタイル（手の込んだヘアピンやその他の髪飾りの使用を含む）とメイクも、ファッション主導のパターンで急速に変化しました。唐の間に墓に置くために大量に生産されたセラミックの小像は、しばしば現代的な服装の人々を描いており、したがって、当時のファッションの急速な変化の直接的な証拠を提供します。

唐の下では、中央アジアを経由して地中海世界に至る中国間のシルクロードに沿った貿易が盛んになり、ペルシャとチュルクの文化圏からの影響が中国のエリートファッションに強い影響を与えました。唐時代の中国の絹織物は、特にラウンデル模様の使用において、強い外国の影響を示しています。若い上流階級の女性は、ズボンとブーツを備えた「トルコの」ヒップレングスのタイトな袖のジャケットを着て、保守的なコメンテーターを激怒させました。一部の女性はそのような衣装でポロをしました。 （女性はより一般的に長いガウンに乗って、太陽やほこりを防ぐためにベール付きのつばの広い帽子をかぶっていました。）別の女性のアンサンブルは、リボンでバストラインのすぐ下に結ばれ、非常に短いもので着用された帝国ウエストのドレスで構成されています。タイトスリーブジャケット。このスタイルは、後の時代、特に明王朝（1368-1644）に何度か再現されました。それは韓国の民族衣装の開発に強く影響しました 韓服。

法廷や首都や他の都市の歓楽街のダンサーは、注目すべきトレンドセッターでした。 8世紀初頭のファッショナブルな理想は、はっきりとしたデコルテと非常に広い袖でカットされた柔らかい生地の長いガウンを着た細い女性、またはスカートの上に着たデコルテの膝丈のガウンでした。世紀半ばまでに、理想は、対照的な色のショールのようなジャケットが着られた帝国ラインのガウンを着ているはっきりとふっくらとした女性を好むように変わりました。後の注目すべき唐のファッションの1つは、いわゆる「フェアリードレス」でした。袖は着用者の手をはるかに超えて引きずり、肩には硬くて翼のような付属物があり、バストラインからほぼ床まで続く長いエプロンがあり、三角形でした。袖とスカートの側面に装飾を施し、ダンサーのあらゆる動きで羽ばたきます。 「袖踊り」は、唐時代から中国の舞台舞踊の重要な部分であり続けています。唐時代の終わり近くに、ダンサーはまた、小さな（または小さく見える）足のファッションに影響を与え、それが後の中国の纏足の実践につながりました。

唐王朝は、軍事力と優れた馬術が男性の功績として賞賛された貴族社会でした。唐の彫刻や絵画の芸術では、スケイルアーマーや重厚なパッド入りのジャケットを着た歩兵や騎兵、精巧な胸当てや上着を着た将校の描写が一般的です。

歌と元の王朝

宋王朝（960-1279）では、ますます保守的な儒教のイデオロギーと社会の変化の影響を受け、基本的に貴族の社会が、学者紳士の役員のクラスによって支配された社会に徐々に置き換えられました。エリートレベルは、唐のスタイルよりも緩く、より流動的で、より控えめになる傾向がありました。時には纏足をした女性は、家にとどまり、家の外への遠足のために広い帽子とベールをかぶることもありました。

宋時代の皇帝や高等法院の役人の肖像画は、彼ら自身で、またはよりカラフルな服の上にオーバーローブとして着用された無地の丸首のローブの最初の使用と、刺繍された「ドラゴンローブ」の最初の出現を示しています帝国の権威の象徴としてのドラゴンの丸い姿。

元王朝（1279-1368）は、チンギスカンによって征服され、彼の子孫によって支配されたモンゴル帝国の中国の現れでした。中国のモンゴル人男性、および中国人の男性は、宋時代のものと同様のゆるいローブを着ていました。騎手は短いローブ、ズボン、丈夫なブーツを着ていました。丸いヘルメットのような帽子が公式に採用され、以前の黒い馬の毛や硬化したシルクの公式キャップに取って代わりました。元時代の女性は、一度に2枚以上のガウンを着て、襟と袖口に調和のとれた色の布の連続した層を示すようにカットすることがありました。モンゴルの女性も、モンゴルの伝統的な故郷のような高くて手の込んだ頭飾りを身に着けていました。

明と清の王朝

明（1368-1644）の時代には、男性と女性の両方がボリュームのある服を着ていました。男性には幅の広い袖の長いローブ、女性には幅の広いスカートの上に短いローブを着ていました。明の初期と中期には、特に若い女性のために、短いジャケットを着た帝国ラインのドレスの唐スタイルの復活がありました。約3世紀の歴史の中で、明は繁栄とあらゆる種類の商品の生産拡大の時代でした。社会の最貧層を除くすべての人々が利用できる衣類の種類と種類が同時に拡大しました。宋王朝の間に中国に導入された綿花は、国のいくつかの地域で広範に育てられ始めました。同様のふくらはぎ丈のズボン（男性用）またはスカート（女性用）の上に着用した短い藍染めの綿のジャケットは、中国の農工と労働者の特徴的なドレスになり、今も残っています。綿の中綿は、より安価な衣類で、パッド入りの冬用衣類のシルクフロスの代わりになりました。

ドラゴンローブは、皇帝、皇族のメンバー、および高官の標準的な宮廷服に採用されました。ドラゴンローブは、モチーフとシンボルの標準的な語彙を進化させました。通常、そのようなローブは大きなドラゴンで刺繡され、空間に巻き付いており、胸と背中に頭が正面に示されています。肩とローブのスカートにある小さなドラゴンのラウンデル。他の縁起の良いシンボルが刺繍された龍の周りの空間、そして海の波と山の頂上を示す下裾。世界の中心にある山、クンルン。ローブの背景色は階級と血統を示しており、明るい黄色は皇帝自身による使用に限定されていました。女性のための公式の法服は似ていましたが、フェニックス（キジや孔雀に似ているように描かれた神話上の鳥）で飾られていました。 陰 男性に それ ドラゴンの。 （ドラゴンとフェニックスの両方を示す吊り下げ、バナー、その他の装飾品は結婚式のエンブレムです。）

ドラゴンローブと法廷服装の成文化に関連して、いわゆる「マンダリンスクエア」、つまり市民および軍関係者の役職のバッジとして着用された刺繍された布のスクエアの使用がありました。これらは、16の動物または鳥のエンブレムのセットによって公式階層のランクを示しました。たとえば、3番目のランクの軍関係者のヒョウ、5番目のランクの市民の役人のハッカンなどです。これらの刺繡の正方形は、公式の無地のオーバーローブの前後に着用するためにペアで作られました。正面の正方形は、ローブの正面開口部のデザインに対応するために垂直に分割されています。

清王朝（1644-1911）は、北東から中国・満州に新しい統治者をもたらしました。満州は、少人数を維持するために満州の服装やその他の慣習を守るように注意することで、明王朝を倒し、帝国の権力を維持しました。はるかに多くの中国人によって文化的に水没することからの征服者の。満州人は公式に使用するために新しいスタイルの服を導入しました。男性はズボンや幅広のスカートを着た短いローブを着て、流れる明のスタイルよりも体に密着し、右肩を締め、乗馬に対応するために前に高いスリットを入れました。満州のローブの特徴は、ライダーの手の甲を覆って保護するように設計された「馬蹄形の袖」でした。他の満州スタイルは「バナーローブ」（ チャイナドレス ）、満州軍が着用するストレートカットのロングローブ、および「ロングガウン」（ チャンシャン ）、満州の女性（厚底靴を履いていた）が着用する、まっすぐな足首までの長さの衣服。民族の中国人女性は、幅の広いスカートやズボンの上にゆったりとしたジャケットを着ており、多くの場合、縛られた足の贅沢に刺された小さな靴が見えるように十分に短くカットされていました。

法廷では、皇帝、彼の親族、および高官は、18世紀半ばにその象徴的な要素が精巧に成文化されたドラゴンローブを身に着けていました。他の役人はマンダリンの正方形の無地のローブを着ていました。すべての階級で、公式の行事のために、つばが狭く上向きになっている円錐形の帽子が着用されていました。帽子の頂上にある貴石または半貴石のボタンも、着用者のランクを示していました。

中国の歴史を通して、国の人口には、言語、服装、食べ物、その他の文化的側面が漢民族の大多数のものとはかなり異なっていて、今もなお異なっている多くの少数民族が含まれています。

20世紀のチャイナドレス

1911年の辛亥革命後、中国では、1世紀にわたる外国からの侵入と国の衰退の後、現代世界の他の国々と競争するために、古い慣習を取り除く必要があると広く感じられました。このようにして、「モダン」と「チャイニーズ」の両方である新しいスタイルの服の探求が始まりました。洋服の単純な採用は人気のある選択ではありませんでした。外国の紳士服は、愛国心がないことで嘲笑された外国企業の中国人従業員と関係がありました。ファッショナブルな西洋の婦人服は、多くの中国人を謙虚で奇妙なものとして印象づけました。中国のいくつかの宣教師学校で紹介されたゆるくてだぶだぶの洋服は控えめでしたが魅力的ではありませんでした。

多くの男性は20世紀半ばまで伝統的な服を着続けました-学者のための無地の青い長いガウンと年配の都会の男性、労働者のための藍染めの綿のジャケットとズボン。しかし、都会のエリートの間では、1910年代にプロイセンの軍服に基づいた新しい服が登場し、中国で最初に学校や士官候補生の制服で見られました。これは、前にボタンで留められ、4つのポケットで飾られ、一致するズボンの上に着用された堅くて高い「マンダリン」襟を使用して「中国」にされたフィットジャケットを持っていました。このスーツは、ウールが重要な中国の衣服タイプの基礎となったのは初めてで、ウールの布で西洋風に作られることがよくありました。この衣装は、中国革命の父にちなんで孫文スーツとして知られるようになりました。

中国向けのモダンな女性用ドレスを作成するためのいくつかの提案はほとんど熱意を持っていませんでしたが、中国の都市、特に上海では、女性とその洋裁師が、永続的な結果をもたらす満州のドレスのモダンなバリエーションを試していました。満州の「バナーローブ」（ チャイナドレス ）と 'ロングガウン'（ チャンシャン 、一般的に広東語の発音で西洋で知られています、 チャイナドレス ）ファッショナブルな女性によって、クロージャーが肩に向かって左右に折りたたまれ、次に右の縫い目の下に折りたたまれ、装飾的な「カエル」（布のボタンとループ）で留められ、時には膝の高さにスリット。カラフルなシルク、レーヨン、またはプリントコットンのこの新しいスタイルは、1920年代と1930年代の「カレンダーガール」の広告プリントで広く宣伝され、すぐに中国の適切に現代的な婦人服として定着しました。ザ・ チャイナドレス （または チャイナドレス ）進化を続け、より体にフィットするようになり、20世紀半ばまでに、中国の「伝統的な」女性のドレスとして、中国と西洋の両方で広く受け入れられました。

1949年の共産主義革命後の数年間、男性の長い「学者のローブ」や女性のドレスなど、古い形式のドレス チャイナドレス 、中国で着用され続けました。しかし、1950年代後半までに、人々が「控えめで革命的な」スタイルで服を着るという強い政治的および社会的圧力がありました-Sun Yat-senスーツ（通常は青い綿で、現在は「人民服」として知られ始めています）、または代わりに、控えめなブラウスとふくらはぎの長さのスカート。文化大革命（1966-1976）の時までに、 チャイナドレス 「封建制」と非難され、青い人民服の着用はほぼ義務付けられていました。

ファッションは1978年に毛沢東後の「四つの近代化」プログラムの経済改革が公布され、慎重に中国に戻った。 1980年代初頭までに、ファッション雑誌の発行が再開され、主要都市でファッションショーが開催され、高校や大学レベルでファッションデザインや関連する科目が再び教えられるようになりました。ザ・ チャイナドレス また、中国と華僑の両方で、民族の誇りを伝えるフォーマルウェアとして、またホスピタリティ業界の女性が着用する「伝統的な」ドレスとして復活しました。しかし、一般的に、今日の中国のドレスは世界的なファッションを反映しています。 21世紀の変わり目までに、一流の国際的なブランドが上海、広州、北京、および他の主要都市のショッピング地区で一般的な光景になり、中国の消費者は国際的なファッションに全面的に参加していました。一方、中国は世界最大の衣料品の製造国および輸出国になりました。

も参照してください 東アジア：ドレスの歴史;纒足 ;人民服;チャイナドレス;シルク。

参考文献

中国の服：図解ガイド

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