ファッションと同性愛

20世紀を通じて、服はレズビアンやゲイの男性によって、自己アイデンティティを表現し、お互いに合図する手段として使用されてきました。

男性の女装

20世紀以前でさえ、男性の間の服装倒錯と異性装はソドミーの行為と関連していた。 18世紀までに、ヨーロッパの多くの都市は、小さいながらも秘密の同性愛サブカルチャーを発展させてきました。ロンドンの同性愛サブカルチャーは、「モリーズ」が集まった旅館やパブに基づいていました。モリーの多くは、自己識別の形として、また性的パートナーを引き付ける手段として、女性の服を着ていました。彼らはガウン、ペチコート、ヘッドクロス、上質なひもで締められた靴、毛皮で覆われたスカーフ、そしてマスクを身に着けていました。 [そして]いくつかは乗馬用フードを持っていた。ミルクメイドのような格好をした人もいれば、緑色の帽子、チョッキ、ペチコートを着た羊飼いのような服を着た人もいました。そして他の人々は彼らの顔にパッチを当てて塗った」（Trumbach、p.138）。

• ジョージ（ボー）ブルメル
• ファッションとアイデンティティ
• マルセル・プルースト

男性の同性愛者は、19世紀を通して、公共の場と私的な場の両方で異性装を続けました。 1920年代、ハーレムのドラッグボールは、ゲイの男性（およびレズビアン）が女装するための安全な場所を提供しました。同様に、ロンドンで開催された1950年代のArts Ballsは、日常生活で否定される機会を提供しました。一般にドラッグクイーンとして知られている異性装のパフォーマーは、異性愛者の社会をパロディー化し、ゲイのユーモアを生み出すために女性の服を使用しました。アメリカで最も偉大なドラッグパフォーマーの1人は、1950年代にキャリアを開始したチャーリー・ピアースであり、ベティ・デイビスやジョーン・クロフォードなどの映画スターになりすましたことで最もよく知られていました。この伝統は、アメリカのパフォーマーであるディバインやルポール、イギリスのテレビスターであるリリーサベージなどのゲイのドラッグパフォーマーによって受け継がれています。

女々しさ

裸の公務員

異性装まで行きたくないあからさまなゲイの男性は、女性のマナーとドレスの最も明白な象徴を採用することがありました：眉毛、ルージュ、アイメイク、過酸化物ブロンドの髪、かかとの高い女性の靴のブラウス。アメリカでは、仮面舞踏会に出席しない限り、男性（および女性）が異性装することは違法でした。少なくとも3つの衣類が性別に適している必要がありました。明らかに同性愛者であることが危険だったので、そのような外観を採用することは危険でした。彼の自伝では、 裸の公務員 （1968）、クエンティン・クリスプは、彼の女々しい外見のために警察によって何度も止められたことを思い出します。しかし、リスクは多くの人にとって価値がありました。 「燃えるような女王」に扮することは、ゲイ社会のサブカルチャーに入る手段でした。また、女性の特徴を採用し、性行動の厳格な性別規則を順守することにより、女王は「通常の」異性愛者を引き付けることができます。女々しい服装規定の採用は、ゲイ解放の台頭とともに衰え始めましたが、ゲイの生活において役割を果たし続けています。

男らしさとレズビアンのドレス

19世紀後半から20世紀初頭にかけて、男性のドレスの採用は、多くのレズビアンを含む多くの女性にとって、女性の地位と家父長制社会によって割り当てられた役割に抗議する手段でした。女装は、女性が男性として「合格」し、受け入れられるようにするために、女性によって利用され続けてきました。作家のジョージ・サンドや画家のローザ・ボヌールのように、彼らの専門的な仕事を真剣に受け止めるためにこの方法を利用した人もいます。 2つの世界大戦の間の期間はレズビアンの可視性の上昇を見ました。当時の典型的な男性化されたレズビアンのドレスは、ウナ・トルーブリッジ夫人（ラドクリフ・ホールの恋人、作家 孤独の井戸 ）ロメインブルックスによる彼女の肖像画。アメリカでは、MaRaineyやGladysBentleyなどのレズビアンのパフォーマーが男性のシルクハットとテールを身に着けてアイデンティティを表現し、バイセクシャルの映画スターであるGretaGarboとMarleneDietrichはオンスクリーンとオフスクリーンの両方で男性的な服を着ていました。

1970年代まで、レズビアンの一般的なイメージは男性性に非常に集中していました。違いを主張し、他のレズビアンに合図する手段として、多くの女性を愛する女性は、襟とネクタイやズボンなどの特定の「男性的な」マーカーを採用しました。アメリカでは、女性が完全に男性の服を着ることは違法であり、「3枚の女性の服」を着用することが義務付けられていました（ネスレ、p.100）。世間の反応は「ブッチ」レズビアンに同情的ではなかった。アメリカのレズビアン作家で活動家のジョーン・ネソルは、まっすぐなティーンエイジャーがブルダイクと呼んでいるほどのブッチを探して通りを歩いた（ネスレ、p.100）。

すべてのレズビアンの女性が男性の服の採用に惹かれているとは限らず、代わりに、より一般的な女性の服装（化粧、かかとの高い靴、スカート）を好みました。レズビアンバーライフの多くの報告は、「ブッチ」と「ファム」のアイデンティティと行動の蔓延に注目しています。ブッチレズビアンはファムレズビアンとのみ関係を形成することが期待され、レズビアンはいずれかの役割を特定することが期待されていました。

微妙な記号表現

同性愛の違法性とそれが引き付けた道徳的不承認は、20世紀の前半にゲイの男性とレズビアンに事実上目に見えない生活を強いることになりました。 1960年代後半のゲイ解放運動まで、ゲイの男性とレズビアンの大衆にとって、公の場での服装の最も重要な基準は、異性愛者として「合格」できることでした。この必要性にもかかわらず、多くの人は性的指向を示すために使用できるドレスコードとアイテムを知っていました。これらのアイデンティティのシンボルは、多くの場合、特定のタイプまたは色のアクセサリの形をとり、他の秘密のシンボルと同様に、時間の経過とともに開発および変更されました。 1890年代のオスカーワイルド裁判の時の主要な象徴は緑のカーネーションでした。確かに、緑色は1770年代の女々しい、時にはソドミティックなマカロニと関連付けられており、20世紀の前半まで衣料品に同性愛者の関係があり続けました。ジョージ・チョーンシーは、1930年代のニューヨーク市では、緑色のスーツがオープンな「パンジー」のバッジであったと述べています。ゲイの男性のその他の記号には、赤いネクタイ（第二次世界大戦前にニューヨーク市で着用）とスエードの靴（最も国際的で永続的なゲイの記号の1つ）が含まれていました。レズビアンの象徴には、ネクタイやカフスボタン、短いヘアカット（特に、1920年代の「イートンクロップ」）、バイオレットなどのアクセサリーが含まれていました。

メンズウェアレボリューション

1960年代の「メンズウェア革命」の間に、ファッションと同性愛の関連性は減少し始めました。サブカルチャーファッションの台頭とカーナビーストリートファッションの世界中への普及により、若い男性がファッションに興味を持ち、服や外見に時間とお金を費やすことが突然受け入れられました。カーナビーストリートのファッションは当初、カーナビーストリートの近くの店から、元体格の写真家であるヴィンスという名前のゲイの「演劇と芸術」の顧客に販売されていました。後に「カーナビーストリートの王」として知られるようになったジョン・スティーブンは、ヴィンスの店で働き、より速く、より安く、そしてより若い市場のために服を生産していました。アメリカでも、ぴったりの「ヨーロピアンスタイル」。主にゲイの男性が着用し、ニューヨークのグリニッチビレッジの「ブティック」とロサンゼルスのウェストハリウッドから販売されました。

ゲイの男性と男らしさ

1960年代後半までに、西欧諸国のレズビアンとゲイの男性は、二級市民としての立場と、女性的な「女王」または「ブッチ堤防」としての固定観念に疑問を呈し始めました。平等と認識の要求とと​​もに、レズビアンとゲイの男性は彼らの外見に取り組み始めました。従来の男性的なスタイルの服を着たゲイの男性は常にいましたが、1970年代初頭、ニューヨークとサンフランシスコのゲイの男性は、アメリカの男性性の縮図であるカウボーイ、木こり、建設労働者にインスピレーションを求めました。新しいドレススタイル。クローンは、彼らが知られているように、彼らが見つけることができる最も男性的なドレスの記号を採用しました-ワークブーツ、タイトなリーバイス、格子縞のシャツ、短いヘアカット、そして口ひげ。彼らの服は、男性の体の輪郭を明らかにし、祝うために選ばれました。

いくつかのクローンはまた、サドマゾヒズムを実験することによって性的嗜好を発達させました。その結果、彼らは時々「レザーマン」の外観とライフスタイルを採用しました。これには、ドレスの厳密な体系化と、特定の性的関心を指定する、特にバックポケットの色付きハンカチなどの新しい記号体系が含まれていました。 1980年代後半にクローンが死亡したと考えられていた後も、超男性的なイメージは重要であり続けました。このイメージは、エイズ以前の同性愛者のより古い世代に関連付けられるようになりました。ゲイの男性は、筋肉質の「ジム」の体とそれらの体を見せびらかす服のお祝い、および剃毛された頭、ブーツ、ブレースの着用などの他の男性的なサブカルチャースタイルの出現を通して、男性的な外観を解釈して実証しましたが、そうではありません必然的に人種差別的なスキンヘッド。

解放後のレズビアンスタイル

両性具有の人

女性と同性愛者の権利運動の両方の出現は、以前はレズビアンが利用できたステレオタイプのドレスの選択に疑問を投げかけました。ズボンは1950年代から女性にますます受け入れられるようになり、1960年代には、ズボンを着用しているという理由でレズビアンを特定することがより困難になりました。 「両性具有」はファッションのキーワードとなり、さまざまな形で現れました。当初、動きは男性の女性的な外観に向けられていましたが、過激なレズビアンとゲイのコミュニティは、男性と女性の両方のより男性的な外観を支持してこれを拒否しました。

ラディカルフェミニズムの台頭は、ファッションに強制された女性らしさの拒絶を見ました。平らな靴、だぶだぶのズボン、剃っていない脚、そして化粧のない顔は、男性のために服を着ないことについて強い声明を出しました。 1970年代の過激なフェミニスト政治は、ダンガリーを身に着けた、乗組員をカットしたレズビアンフェミニストの新しいステレオタイプが生まれたため、これを極端なものにしました。

1980年代と1990年代には、レズビアンのドレスに新たな多様化が見られました。古いブッチとフェムの崩壊、フェミニズムとパンクによる女性のドレスの変化、そしてレズビアンの公的生活における可視性の高まりは、レズビアンが何を着ることができ、何を着るべきかについての議論を開きました。最も重要な進展の1つは、リップスティックレズビアン（グラマーまたはデザイナー堤防としても知られています）の出現でした。ドレススタイルは、伝統的なブッチやラディカルフェミニストスタイルからの脱却を示し、ゲイの女性がレズビアンや男らしさの象徴とファッショナブルな女性のドレスを組み合わせたファッショナブルな都会的な外観を開発することを可能にしました。しかし、批評家は、リップスティックレズビアンが異性愛のマスクの後ろに隠れていると非難しました。

ファッション業界

ファッションの創造的な分野や、ケータリングなどの演劇やサービス業界で働いてきたゲイの男性の大部分は、ファッションのあらゆるレベルでのゲイの男性の関与を強調した研究であるロス・ヒギンズなどの歴史家によって十分に文書化されていますモントリオールの産業。

20世紀を通じて、オートクチュールのトップファッションデザインの多くはゲイでしたが、社会的圧力により、秘密ではないにしてもセクシュアリティを静かに保つことが求められていました。実際、20世紀のファッションで最も偉大な名前の多くは、クリスチャンディオール、クリストバルバレンシアガ、イヴサンローラン、ノーマンハートネル、ホルストン、ルディガーンライヒ（最初のアメリカ人の創設メンバーの1人）などの人物を含め、ゲイまたはバイセクシュアルでした。同性愛者組織、マタシン協会）、カ​​ルビンクライン、ジャンニヴェルサーチ。

デザイナーが伝統的な仕立て屋や紳士の服装からメンズファッションを引き継ぐにつれて、新しいゲイの影響が明らかになりました。ゲイの男性は服の新しいアイデア、スタイル、生地を試すことをいとわないことが多かったため、ジャンポールゴルチエなどのデザイナーは、ストリートレベルやゲイクラブで何が起こっているのかを調べて、男性のコレクションのアイデアを探し始めました。さらに、ゲイの男性は、ゲイの美学に影響を受け、スタイルを整えた服を購入したため、彼らの好みは、明白な方法と微妙な方法の両方でファッションに影響を与えました。

1980年代の「ニューマン」（メディアアイコンとして）の出現は、フェミニズムの第二波によってもたらされた大きな社会的変化に対する男性の反応の結果でした。その結果、異性愛者が自分の外見、服装、身だしなみ用品に興味を持つことが受け入れられるようになりました。より幅広い異性愛者の男性消費者を対象とした新しい雑誌が発行されましたが、ここでも同性愛者の影響が認められました。ゲイのデザイナーがルックスを作っているだけでなく、ゲイのスタイリスト、美容師、写真家もすべてファッションに影響を与えました。たとえば、スタイリストのレイペトリ（ The Face、i-D 、および 砂 雑誌）は、彼がゲイクラブで見たルックスを利用して、バッファローとして知られるまったく新しいスタイルを作成しました。バッファロースタイルは、サイクリングショーツ、フライトジャケット、スカート、帽子、ブーツなどの要素がありそうもない組み合わせで、黒と白、ゲイ、ストレートのモデルを着ています。

1990年代初頭、ファッション界に「レズビアンシック」が登場しました。これは、次の一連の写真で最も目に見える形で現れました。 バニティフェア 1993年にレズビアン歌手kをフィーチャーしたカバーを含む。 d。スーパーモデルのシンディ・クロフォードとのラングの食欲。

今日、異性愛者がファッションに興味を持ち、衣服、身だしなみ用品、ファッションまたは「ライフスタイル」雑誌の明らかな消費者であることは完全に受け入れられています。サッカー選手のデビッド・ベッカムなどの人気のある人物は、服の熱心な消費者であり、ファッションに対するゲイの男性の影響に対する彼らの負債さえ認めています。同性愛が容認され、主要な都会の中心部で大いに受け入れられている時代に、彼らの服装に基づいてゲイとストレートの男性、そしてレズビアンとストレートの女性を区別することはますます困難になっています。これを認めて、エリザベス・ウィルソンは次の質問を提起します： '奇妙な世紀を通して、私たちは変装し、ドレス、仮面舞踏会、変装における私たちの逸脱した欲望を明らかにしました。誰もがポストモダニティの世界に巻き込まれた今、新しい[ゲイと]堤防のスタイルを発明するために私たちは何をしなければなりませんか？」 （ウィルソン、177）

も参照してください ファッションとアイデンティティ;ファッションの性別とドレス。

参考文献

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